Warning: assert(): Assertion failed in /home/u316925/zelenplaneta.ru/www/engine/engine.php on line 17 Огурцы, рассада огурцов, болезни огурцов
Добавить в избранное | Архив | Контакты | Карта сайта
Рубрики
Грибы
Растения
Цветы
Овощи
Фрукты
Ягоды
Семена
Саженцы
Рассада
Категории
Виды
Полезное
Биология

Огурцы, рассада огурцов, болезни огурцов

Пророщенные семена огурцов в открытый грунт в холодные гряды, приготовленные с мая, высевайте, начиная с 5 июня (сухи - с 25 мая), в хорошем политые борозды, расположенные на расстоянии 60 см одна от другой, в рядке через 5 см и заделывайте слоем земли в 1.5-2 см (в южных районах 2-4 см). Вместо бороздок можно сделать лунки с соблюдением тех же расстояниях в рядах и между растениями. В обоих случаях при посадке в 2 ряда и более посев производите в шахматном порядке. Существует и такой вариант двухрядового посева, при котором расстояние между растениями по сторонам треугольника при шахматном размещении составляет 20 см для скороспелых сортов и 30 см для среднеранних и среднеспелых.

В каждое гнездо кладите по 2 проросших семени или 3-4 сухих.

Хорошие результаты дает посев на одну гряду нескольких (4-5) сортов или гибридов огурцов. Особенно это касается сортов женского типа цветения, которые в первый период цветения не имеют мужских цветков и не смогут плодоносить без сортов-опылителей.

Возможно выращивание огурцов совместно с уплотнителями. Эта агротехника имеет определенные преимущества, так как сопутствующие растения защищают молодые сеянцы огурцов от холодных ветров. При использовании этой агротехники на грядке шириной 1, 2 метра можно посадить в один ряд салат и в 2 ряда кольраби, а еще через 25 см вновь салат. Первым посейте салат. Лучше, если салат и кольраби вы разместите на грядке несколько раньше огурцов, что позволит им защищать всходы огурцов сразу же после их появления.

'Огурцы,

Сейте и пророщенные, и не пророщенные семена огурцов: если всходы первых повредит заморозок, уцелеют всходы вторых, вы не останетесь без урожая.

Посевы замульчируйте перегноем слоем до 2 см или хорошо разложившимся торфом (4-5 см).

Мы уже рассказывали о том, как удобнее всего использовать защитную пленку над посевами огурцов горожанам, приезжим горожанам, приезжающим на садовый участок в выходные дни. Теперь расскажем об этом применительно к холодным грядам.

На подготовленной (заправленной удобрениями) гряде через каждые 40-50 см выкопайте лунки глубиной и диаметром около 30 см, заполните их навозом, растительными остатками и т.п., а сверху присыпьте слоем структурной земли (то есть на холодной гряде создайте паровые лунки). При этом лунки недосыпайте на 5 см. По окружности и в центре высейте 6-8 семян огурца (окончательно оставляют 4-5 растений, удалив позже слабые). Обильно полейте.

После этого прямо на гряду расстелите прозрачную полиэтиленовую пленку, которую прижмите по краям кирпичами, брусьями, досками. Чтобы был воздухообмен, сразу после посева над каждой лункой крестообразно рассеките пленку лезвием бритвы (сначала диаметром 10 см, а когда семена взойдут, увеличьте его до размера лунки).

Под пленкой создаются хорошие условия для прорастания семян и их развития - высокая температура воздуха и влажность. Корневая система растений, в том числе и подсемядольное колено (наиболее чувствительная к охлаждению часть), постоянно находится в тепле, а пробивающиеся под пленкой сорняки угнетаются.

Пленку не снимайте до конца сезона. Плети растений через надрезы в пленке выходят наверх, расстилаются по ней и обильно плодоносят. Подкормки и поливы производите в имеющиеся разрезы пленки, то есть под корень. Статья уникальна. Взята с zelenplaneta.ru. Во время плодоношения делайте подсыпку плодородной земли к основанию стеблей для образования дополнительных придаточных корней.

Через 10-14 дней, когда всходы окрепнут, проредите их, сохранив крупные темно-зеленые растения и оставляя между растениями по 15 см (для скороспелых сортов) или по 25-35 см. Там, где всходы не взошли, можно восполнить посадки наиболее здоровыми из удаленных при прореживании сеянцев. Бороздки замульчируйте 2-3-сантиметровым слоем торфа, опилок или просто окучьте плодородной землей. Легкое окучивание способствует активному образованию коневой системы. Если у вас отсутствует временное пленочное укрытие, то накройте растения бумажным или иными (например, пластмассовыми) колпаками.

Рыхлить землю на только что взошедших посадках не рекомендуется, поскольку корни у огурцов расположены у самой поверхности.

'Огурцы,

Поливайте по мере надобности, но только теплой (20-25 С) водой. Если растения после всходов сохраняют темно-зеленую окраску, то в течение двух недель можете их не поливать, ограничиваясь рыхлением почвы. Слишком ранний полив в июне или в период похолодания может привести к снижению урожая.

В целом до плодоношения поливайте их через 2-3 дня, расходуя 5-8 л воды (некоторые специалисты считают достаточным в июне трех поливов с расходом 15 литров воды на 1 квадратный метр). Во время плодоношения - через 1-2 дня, расходуя 10-15 литров воды на 1 квадратный метр.

Через 7-10 дней после укоренения проведите подкормку нитрофоской (20 г на 10 литров воды), или (дней через 15) навозной жижей (1:10), либо птичьим пометом (1:20) с добавлением на 10 литров раствора 1 столовой ложки полного минерального удобрения. Вместо полного минерального удобрения можно добавить 15 г аммиачной селитры и 10 г мочевины или одну только мочевину в том же количестве. В фазе цветения в последний из рекомендованных растворов добавьте 10 г сульфата калия и 40 г суперфосфата. Расход - по 1 стакану на растение. В фазе плодоношения подкормку по последней из рекомендованных схем проводите один раз в неделю.

Не забывайте, что растения особенно нуждаются в питании с началом цветения. Поэтому рекомендуем вам еще один состав подкормки на этот ответственный в жизни огурцов период: к 10 л раствора коровяка добавьте 10 г сернокислого калия или 20 г калимагнезии и 40 г суперфосфата. Расход - 1 стакан на растение. Особенность этого состава в этом, что коровяк должен быть обязательно сброжен в бочке с водой и разбавлен в 3-6 раз так, чтобы жижа для подкормки имела цвет жидкого чая.

Рассада огурцов

Рассаду огурцов в открытый грунт высадите в течение первой декады июня, но лучше начиная с 5 июня и до 10 июня. Последний из указанных сроков самый подходящий для условий Северо-Запада. Не забудьте перед высадкой рассаду подкормить. Грядку готовьте так же, как в мае вы готовили почву в теплице. Недопустимо для растений, выращиваемых через рассаду, ограничение поливов двумя-тремя в месяц.

С огурцов, выращиваемых с мая в открытом грунте под временным укрытием, пленку в начале месяца снимите, растения прополите и подкормите. Чтобы не травмировать корни, крупные сорняки срезайте ножницами или секатором. Мелкую траву вырывайте с корнями.

В открытом грунте растения огурцов, в отличие от выращиваемых в теплицах, не формируйте. Только при появлении пятого листа (не считая семядолей) верхушки огурцов прищипните - это ускорит появление и рост боковых плетей с женскими цветками. Растения в это время не поливайте - временное подсушивание почвы также способствует образованию завязей. Полив желателен только накануне (за день до жидкой подкормки) водой температурой 22-25 C, с расходом 5 л на 1 квадратный метр. Для подкормки до начала цветения в 10 л воды растворите 15-20 г аммиачной селитры или мочевины и 10-15 г хлористого калия. Во время цветения увеличьте дозу аммиачной селитры в 1.5 раза, а хлористого калия – в 2 раза. В такую подкормку в начале цветения полезно добавить микроудобрения – 0.5 г борной кислоты, 0.3 – 0.4 г сернокислого марганца и 0.1 г сернокислого цинка.

Вообще же, как и в случае с огурцами закрытого грунта, в открытом грунте также можно использовать определенную систему подкормок.

Заключается она в сочетании внесения органических и минеральных удобрений (через раз), а также в проведении не реже одного раза в месяц внекорневых подкормок. Органическая подкормка представляет собой раствор коровяка (до цветения – 1:10, во время цветения и массового плодоношения – 1:6) или птичьего помета (до цветения – 1:20, во время цветения и массового плодоношения – 1:15). Минеральные подкормки до цветения: 10 г аммиачной селитры, 5 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата, 1 г сернокислого магния. 15 г сернокислого калия на 10 л воды. В период цветения и плодоношения увеличьте дозу аммиачной селитры до 30 г, сульфата аммония – до 10 г, сернокислого калия – до 30 г, сернокислого магния – до 2 г и уменьшите дозу суперфосфата до 6 г. Состав некорневых подкормок: 10 г мочевины, по 6 г суперфосфата и сернокислого калия на 10 литров воды.

Чтобы меньше переворачивать плети, с середины июня, сняв пленку, растения поднимите на шпалеру. По длине ряда вкопайте колья высотой 0.5-1,2 метра, сверху соедините их рейками или проволокой. При небольшой высоте шпалеры плети перебрасывайте через рейку. При высоте более метра – стебли растений в 10-12-ти см от почвы подвязывайте; для этого на них стебля наденьте свободную петлю шпагата, стебля обкрутите и подвяжите второй конец шпагата к верхней рейке или проволоке. Усики на стеблях лучше удалить, так как они цепляются не за свои опоры.

Если же плети развиваются слабо, то с подвязыванием их на шпалеры можно повременить. Вместо этого осторожно разложите их по междурядьям и пришпильте к почву V-образными прутиками. Когда плети подрастут, приступайте к подвязыванию их на шпалеры.

Во время дождей и сильных рос огурцы обязательно прикрывайте пленкой или устройте над грядкой пленочную крышу.

В июне подвяжите к шпалере и огурцы, растущие в теплице. Сделайте это тогда, когда они достигнут в высоту 25-30 см. Подвяжите над первым или вторым листом свободной петлей. Шпагат натягивайте строго вертикально.

В теплицах растения огурцов обязательно формируйте. Первую прищипку проведите, когда образуется 2-3 женских цветка и на боковых плетях – 2-3 листа. Начните с того, что верхушки боковых плетей прищипните, оставляя над последней завязью один зачаточный листок. В целом же прищипка должна осуществляться следующим образом. Боковые побеги, женские завязи в пазухах нижних трех-четырех листьев основной плети удаляйте. В следующих трех-четырех узлах оставьте на боковых побегах по одной завязи с одним листом. В последующих трех-четырех узлах боковые побеги прищипывайте на два-три листа, в верхней части стебля боковые побеги можно прищипнуть на три листа.

Если теплица низкая, то на верхних боковых побегах оставляйте по 2 листа. Верхушку растения обкрутите 2-3 раза вокруг проволоки и сразу же прищипните. В высоких же теплицах плети перекидывайте и удаляйте верхушки на расстоянии 80-100 см от почвы. Все эти операции проводите в первой половине дня.

Учтите, что опоздание с прищипкой задерживает рост стебля и плодов.

Имейте в виду, что все сказанное – рекомендации общего характера. Вообще же техника прищипки зависит от места образования женских цветков, а по этому показателю различаются не только сорта – даже внутри одного сорта встречаются растения с различным типом заложения женских цветков. У одних на центральном побеге образуется большое количество женских цветков, у других – основная их масса образуется на боковых побегах. В первом случае целесообразно прищипывать главный стебель растения у верха шпалеры, во втором – на центральном побеге проводить короткую прищипку над 5-6 см листом и повторять через 3-4 листа. Все боковые побеги прищипывайте через 1-2 листа. После того как из этих побегов сформируются плоды, побеги вырезают.

Растения третьего типа на центральном побеге и побегах первого порядка формируются только мужские цветки. Их прищипывайте через 2-3 листа.

Имеет свои особенности и прищипка длинноплодных пчелоопыляемых огурцов (типа ТСХА-77, ТСХА-98 и другие). Гибриды имеют преимущественно женские цветки, которые появляются в пазухах первых листьев. Цветки, появившиеся в пазухах 1-4-го листа, удаляйте (ослепляйте), боковые побеги длинной -25 см прищипывайте до высотки 1-1.1 м, остальные побеги прищипывайте над 2-3-м листом с плодами, выше оставляйте 3 листа.

Верхушку главного стебля выведите на проволоку шпалеры и подвяжите в двух местах. Верхушку прищипните над 3-4-м листом выше шпалеры. Из побегов, развившихся в пазухах верхних листьев, оставляйте 2-3, опустите их вниз и прищипните на высоте 1 м от грунта. Боковые плети, расположенные на растущих вниз побегах, прищипывайте в зависимости от количества завязей над 2-3-м листом.

Отплодоносившие плети, старые и больные листья вырезайте острым ножом, не оставляя черешков листа, так как они могут стать источником развития грибных заболеваний. Периодически удаляйте усы. Вместо окучивания подсыпьте к растениям предварительно подготовленные опилки: одну столовую ложку мочевины и одну столовую ложку золы разведите в таком количестве воды, чтобы можно было смочить ведро опилок.

В июне продолжаются подкормки огурцов в парниках и теплицах. Для проведения первой в этом месяце подкормки отсчитайте от последней майской “бессистемной” подкормки 10 дней и подкормите растения коровяком или, что гораздо лучше для данной культуры, птичьим пометом (соответственно, 1:8 -10 и 1:20), перебродившим в течение нескольких дней, с добавлением на 10 л раствора 1 чайной ложки нитроаммофоски или питательной огородной смеси. Можно в качестве добавки к органике избрать и 1 чайную ложку мочевины до цветения, а после цветения – еще и по 1 столовой ложке сернокислого калия и суперфосфата. Расход раствора – 0.5 литров на растение. Эти подкормочные составы вполне подходят и для капусты. Еще один состав минеральной добавки к органическому удобрению до цветения – 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия. Такой состав подходит и в период плодоношения с удвоением количества мочевины и сульфата калия.

Если по каким-либо причинам майскую подкормку вы не проводили или не можете вспомнить, когда это делали, то приурочьте подкормку к началу цветения ночной фиалки (Любки двулистной). Приготовьте раствор с запасом, чтобы его хватило и на подкормку капусты.

Можно перед началом плодоношения подкормить огурцы калийными удобрениями (20 г на 10 л воды). Такую подкормку повторите 3-4 раза в месяц, если того требует состояние растений. Хорошей органно-минеральной подкормкой с микроудобрениями служит и раствор (в 10 л воды) 1 кг коровяка, 30 г фосфорного удобрения, 20 г калийного, 2 г медного купороса и по 1 г перманганата калия и борной кислоты.

Если огуречные плети тонкие, лист мелкий и бледный, то подкормите азотом. При сильном росте плетей и задержке плодоношения дайте подкормку фосфором и калием. Если завязей мало, надо после подкормки коровяком (птичьим пометом) снизить температуру в теплице до 18 градусов (проветривать на ночь). Если же завязей много, для них требуется усиленная подкормка коровяком (пометом), то если изменение схемы подкормки – переход от чередования через раз органики и минерального удобрения к схеме 2:1 (два раза органикой, один раз минеральным удобрением).

Как минеральные, так и жидкие органические удобрения вносите под корень, не загрязняя листья, если это, разумеется, не внекорневая подкормка.

Не забудьте и о внекорневых подкормках, особенно тех, которые предупреждают развитие опасных заболеваний, - ложной мучнистой росы, мучнистой росы и т.п. Такой подкормкой может служить раствор (на 10 л воды) 20-30 г мочевины и по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовокислого калия.

Период плодоношения огурцов требует особых условий питания. При выращивании в парниках и теплицах огурцы поливайте через 3-4 дня, расходуя 3-4 литра воды. Во время плодоношения – через 1-2 дня по 10-20 литров воды на 1 квадратный метр. Поливы совмещайте с подкормками. Имейте в виду, что как в закрытом, так и в открытом грунте почва под огурцами никогда не должна пересыхать, иначе образуются горькие плоды.

Для подъема урожая за счет увеличения количества женских цветков и ускорения роста завязей огурцов в теплице держите там бочку (бак, ведро или другую емкость) с бродящим коровяком или птичьим пометом, которые вы готовите на подкормки: выделяемый углекислый газ очень полезен как для развития огурцов, так и для всех других тепличных и парниковых овощных культур. Если в эту емкость бросить немного сухого сена или горсть опилок, то брожение усилится.

В случае, если на растениях мало мужских цветков или они вообще отсутствуют, на 5-7-й дней прекратите поливы огурцов, чтобы стимулировать тем самым закладку таких цветков, а затем дайте обильный полив.

Для лучшего опыления и увеличения завязей растения опрысните по цветкам следующим составом: по 2 г сернокислого цинка и сернокислого марганца на 10 л воды, можно добавить и 2 г борной кислоты. Опрыскивайте не более 2-3 раза за сезон с интервалом 2-3 недели.

Максимальный урожая достигается ручным доопылением цветков. Пыльца на мужских цветках-пустоцветах и рыльце на женских цветках (с завязью) созревают еще в бутонах. Цветки раскрываются рано утром, в 5-6 часов (в пасмурные дни в 8-10 часов). Для опыления возьмите тонкую палочку (прутик) с ваткой, соберите пыльцу с мужских пыльников и перенесите на женские цветки. Это лучше делать в 9-12 часов.

Для привлечения пчел в теплицу ставьте букетики цветущего одуванчика или многолетнего лука. Хорошо опрыснуть ботву и слабым медовым раствором (1 чайная ложка меда на 10 л воды). Не ставьте мед в блюдце: пчелы его забирают и улетают, не садясь на цветки.

Для доступа пчелам и другим насекомым в период цветения огурцов в 7 часов утра, когда начинается лёт пчел, откройте в теплице форточку или фрамугу, а если тепло, то и дверь с одной стороны, или скатайте пленку (тоже с одной, противоположной ветру, стороны) – огурцов не переносят сквозняков и могут заболеть мучнистой росой.

Если вы выращиваете понравившийся вам сорт огурцов и намерены получить с них семена для сева в будущем, отберите наиболее здоровые и урожайные растения. Вечером выберите на средней части главного стебля 2-3 женских цветка на каждом таком растении, когда у них чуть потемнели кончики лепестков, но цветки не распустились, а сами – ярко-желтые. Эти бутоны изолируйте ватой, чуть подкручивая снизу, чтобы пчелы эти цветки не опылили другим сортом. Изолируйте ватой и мужские цветки этого же растения.

Утром следующего дня (до 12 часов) оборвите мужские цветки, снимите ватку, испытайте, созрела ли пыльца (при прикосновении тыльной стороной ладони к кончикам тычинок пыльца должна мазаться). Снимите вату с женского цветка и дотроньтесь до него 2-3 мужскими цветками (хотя можно и одним). После этого бутоны и цветки в этом узле выше и ниже уничтожьте. Если опыление прошло успешно, через 3-4 дня огурчик (завязь) будет увеличиваться. Вату можно удалить, а женские плоды выращивайте примерно до конца августа, мужские же пускайте в пищу, не переращивая.

Не ошибитесь в выборе плодов на семена. Так как их можно условно разделить на два типа: мужские и женские. Из семян мужских огурцов вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветки), а из женских – пестиковые цветки с завязью. Поэтому на семена следует отбирать женские плоды.

По форме те и другие несколько отличаются друг от друга тем, что мужские имеют как бы трехгранную форму, а женские – четырехгранную (прослеживается у большинства, но к сожалению, не у всех сортов).

Чтобы распознать форму (и пол) плода, надо взять с куста контрольный огурец, и нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме – это мужской огурец, а квадратной – женских. В первом случае семена располагаются в трех сегментах, а во втором – в четырех. Приобретя опыт, вы сможете различать тип огурца на плетях на глазок, оставляя на семенники только женские формы. Если же ошибка все де допущена, поправить ее можно будет в августе после съема семенников, отбраковав мужские плоды.

В период активного образования завязей можно стимулировать повышение урожая в закрытом грунте, применив агротехнический прием, называемый припаркой. Выберите жаркий солнечный день. Накануне поздно вечером или рано утром обильно полейте посадки огурцов. Закрыв все форточки, поднимите на несколько часов температуру воздуха в теплице до 35 градусов, а зачем постепенно снизьте ее до 20-25 градусов. Резкого снижения температуры допускать нельзя, так как это вызовет привядание растений и замедлит формирования урожая.

Собирают огурцы примерно с 20 июня до середины августа. С началом плодоношения регулируйте нагрузки растений плодами: на каждом растении оставляйте 8-10 молодых плодов. У мелкоплодных сортов их число можете увеличить до 15-18, у крупноплодных гибридов, наоборот, лучше уменьшить в два, а то и в три раза. Лишние плоды, достигшие 5-7 см, убирайте и используйте на консервирование или сразу в пищу. Прежде всего снимайте плоды с тех плетей, где образовалось несколько завязей или одновременно растут 2-3 плода.

Собирайте основной урожай огурцов по мере созревания через 1-3 дня (в зависимости от сорта), лучше утром, но можно и в вечернее время. В эти часы растения наиболее насыщены влагой. Съем производите максимально осторожно, чтобы не повредить плети и не надорвать корни. Большим пальцем нажимайте на плодоножку, поворачивая плод в сторону, и аккуратно обрывайте его. Но лучше всего срезать плоды ножницами или ножом. При этом инструмент следует предварительно и после срезки продезинфицировать в растворе марганцовокислого калия.

Не допускайте пожелтения или побеления огурцов, так как они утратят вкусовые качества. Уродливые и больные плоды собирайте вместе с товарными, чтобы они не задерживали рост новых завязей и не ослабляли растения.

Собранные зеленцы сортируйте и используйте в свежем виде и для засолки. Огурцы лучше сохраняются на нижних полках холодильника в полиэтиленовых пакетах – при комнатной температуре плоды быстро желтеют, заболевают, становятся мягкими и невкусными. Учтите, что плоды белошипных сортов хранятся лучше и дольше, чем черношипных.

'Огурцы,

После сбора первых зеленцов почву полейте настоем золы (200 г золы настаивать в 10 л воды одни сутки) с добавлением суперфосфата или посыпьте золой.

Еще через полторы недели вновь подкормите раствором коровяка или птичьего помета.

В дальнейшем, в пору плодоношения, каждые 7-10 дней чередуйте подкормку розовым раствором марганцовки и раствором птичьего помета до конца плодоношения.

В случае использования майских подкормок с началом плодоношения парниковых, тепличных, а затем и выращиваемых в открытом грунте огурцов в подкормки минеральными удобрениями включите азотные удобрения, желательно в виде вытяжки из органики (коровяк 1:10, куриный помет 1:20), зеленое удобрение. Подкармливайте по этой схеме раз в две недели.

Важно не перекормить огурцы. Растения не выносят высокой концентрации удобрений, поэтому их лучше подкармливать чаще, но меньшими дозами. Перед подкормкой почву полейте водой.

Обращайте внимание на внешний вид плодов. Если плоды светлее обычного, а верхушки их сужены, заострены, значит, растениям следует дать азотную подкормку. Для этого разведите аммиачную селитру (1 спичечный коробок на 10 л воды) или подкормите коровяком (1:10). Расход – 0.5 л на растение. Иногда огурцы не зависимо от сорта вырастают круглыми, а у плодоножки резко сужаются, образуют хвосты. Значит, растениям не хватает калия. Самое простое в этом случае – подкормить их древесной золой: 1 стакан золы разведите в 10 л воды; расходуйте 0.5 л на растение.

Хороший урожай огурцов можно получить лишь в том соблюдении всех агротехнических приемов. Это рыхление междурядий, уничтожение сорняков, поливы теплой водой, регулярные подкормки.

Огурцы любят чистую и рыхлую почву: первое рыхление междурядий надо провести на глубину 12-15 см, второе – на 8-10 см, а последнее (до смыкания листьев) на 5-6 см.

Роса моет оказаться губительной для растений огурцов. Если утром обильная роса, то капельки-шарики из нее не образуются, роса плотно лежит на поверхности листьев, растекается по ним и никакой опасности под лучами солнца не представляет. А вот если роса мелким бисером, сотнями капелек сверкает на растениях, то листья огурцов, испытывая сотни ожогов, желтеют, и растения болеют.

Меры борьбы с такой росой очень просты. По утрам, когда небо ясное и взошло солнце, а на листьях мельчайшими капельками рассыпалась роса, возьмите лейку с мелким ситечком и побрызгайте (смочите) растения, чтобы капельки-шарики росы слились, соединились и исчезли, а листья стали бы полностью мокрыми.

Кстати, дождь, несмотря на полезность дождевой воды для огурцов, томатов, как и других растения, попадая на листья, побеги цветки и завязи, отрицательно влияет на посадки: они чаще болеют. Нарушается и режим питания, так как атмосферные осадки часто переувлажняют почву.

Дождевую воду лучше собирать в емкости и использовать ее при поливах, а над посадками томатов и огурцов делать крышу из полиэтиленовой пленки (примерно в 2 м от земли).

Подкормки давайте с учетом состояния растений. При нехватке азота новые листья на огурцах образуются плохо, их цвет меняется от бледно-зеленого до ярко-желтого; стебли становятся тонкими, волокнистыми и твердыми. Плоды вырастают светло-зелеными, их верхняя часть заостряется. При нехватке бора верхушечные почки и корешки отмирают, цветки слабые, завязи опадают. При нехватке калия листья темно-зеленые с желтизной по краям; края листьев закручиваются книзу, появляется морщинистость; приостанавливается рост междоузлий; плоды приобретают грушевидную форму. При нехватке кальция верхушечные почки и корни отмирают; отмечается некроз краев молодых листьев, их концы загибаются крючком вниз. При нехватке магния листья сочные, ломкие с межжилковым хлорозом; жилки остаются зелеными; плоды мелкие. При нехватке марганца плети короткие, тонкие, слабые; молодые листья светло-зеленые с желтоватой каймой по краям; чуть позже хлороз охватывает лист целиком, а жилки остаются зелеными, резко выделяются. При нехватке меди на ослабленных листьях отмечается хлороз, их кончики белеют; стеблевание задерживается; растения увядают; семена образуются слабо. При нехватке молибдена на краях листьев наблюдается хлороз. При нехватке серы растение остается в росте; листья, особенно молодые, остаются маленькими, загибаются вниз, становятся бледно-зелеными, затем желтеют. При нехватке фосфора рост плетей замедляется; листья темно-зеленые с красно-пурпурным оттенком; созревание задерживается.

Большое внимание следует уделить борьбе с вредителями и болезнями. Болезни огурцов. Как универсальное средство предупреждения заболеваний огурцов можете раз в 10-12 дней опрыскивать листья раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды).

Для профилактики грибных заболеваний, начиная с цветения растений, можете использовать такой эффективный состав внекорневой подкормки, как раствор 5 г мочевины, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 5 г медного купороса в 10 л горячей воды. Желательно такие обработки завершить задолго до сбора урожая, так как в них содержится медный купорос, вредный для организма человека.

Для борьбы с заболеванием переноспорозом полезно опрыскивание бургундской жидкостью – смесью растворов медного купороса 0.5-процентной концентрации и 0.7-процентной кальцинированной или пищевой соды.

Хорошенько запомните признаки заболеваний огурцов и поражения их вредителями. При ложной мучнистой росе (переноспорозе) на верхней стороне листьев образуются маслянистые желтовато-зеленые пятна округлой или угловатой формы, а с нижней стороны – серо-фиолетовый налет. Пятна увеличиваются и покрывают все листья, они буреют, засыхают и крошатся. При бурной пятнистости на листьях появляются мелкие коричневые пятна, которые в дальнейшем увеличиваются в диаметре. При сильном поражении листья отмирают. В начале поражения огурца паутинным клещом на листе обнаруживаются светло-желтые пятна в виде точек или уколов (очаги), затем возникают обесцвеченные участки (мраморность), и лист начинает засыхать.

Наиболее опасна ложная мучнистая роса. Гриб сохраняется в почве 6-7 лет, поэтому профилактические меры необходимо применять постоянно.

При обнаружении первых признаков заболевания немедленно прекратите поливы и подкормки, не проводите их в течение 6-7 дней.

Признаками заболевания огурцов мучнистой росой служит белый налет на листьях, которые при распространении его становятся тоже белыми (“обсыпанными мукой”). Затем листья засыхают, и растения погибает.

На 30-40 процентов снижает заболеваемость огурцов мучнистой росой опрыскивание листьев мочевиной (1 столовая ложка) или хлористым калием (40 г на 10 л воды). Особенно эффективна это мера, если вы прибегли к ней в этом месяце в профилактических целях, то есть до проявления первых признаков заболевания.

Если обнаружены первые признаки болезни, опрысните растения теплым (25 градусов) раствором 1 л кашицеобразного коровяка и 1 столовой ложки мочевины в 10 л воды. Перед опрыскиванием раствор процедите. Проводите опрыскивание листьев с обеих сторон ранним утром или вечером в теплую погоду.

Хорошие результаты дает опрыскивание огурцов раствором молочной сыворотки (3 л на 7 л воды) с добавлением в него 1 чайной ложки медного купороса или без него.

Самый доступный способ – опрыскивание раствором марганцовокислого калия: 1.5 г на 10 л воды. Не менее доступен и растительный препарат. Для его приготовления мелко нарежьте в общую посуду крапиву, мать-и-мачеху, иван-чай, мокрицу (звездчатку), подорожник, чистотел, одуванчик. Перемешайте ведра смеси (около 2 кг) залейте небольшим количеством горячей воды, хорошо разотрите смесь, размешайте и долейте воды доверху ведра. Настаивайте двое суток, процедите, долейте воду до 10 л и добавьте в препарат 1 чайную ложку мочевины и 40 г растворенного в воде хозяйственного мыла. При отсутствии мочевины замените ее 1 г марганцовокислого калия. Опрыскивайте 2 раза с интервалом 6-7 дней.

После каждого опрыскивания тепличных растений проветривайте теплицу. Делайте это как можно быстрее, чтобы не допустить в ней снижения температуры.

Все перечисленные препараты, особенно растительные, наиболее эффективны в качестве предупредительной меры и на самой ранней стадии заболевания. Если вы несколько запоздали с такими обработками и заболевание начало распространяться, посадки опрысните 0.4-процентным раствором хлорокиси меди или 1-процентной бордоской жидкостью (температура раствора 25 градусов). Такое опрыскивание повторите еще через 10-12 дней – оно предупредит и распространение бурой пятнистости листьев, бактериоза, антракноза, аскохитоза.

Можно опылить листья молотой серой, для чего насыпьте ее в трехслойный марлевый мешочек и опылите растения в безветренную солнечную погоду. При обработке огурцов в теплице закройте все форточки и двери, а в открытом грунте – накройте на 2 часа пленкой.

Из сравнительно новых препаратов можно порекомендовать прежде всего “Ризоплан”, 2 столовые ложки которого разводят в 10 л воды. Особенно эффективно это средство в стадии плодоношения (а также на рассаде).

Часто огурцы страдают от бурой пятнистости плодов, которая обычно появляется при пониженных температурах и поливах холодной водой. При первых признаках этого заболевания сразу же временно прекратите поливы и опрысните растения 1-процентной бордоской жидкостью или раствором 1 столовой ложки хлорокиси меди в 10 л воды.

При обнаружении на огурцах корневой гнили (признаком ее является увядание листьев днем в жаркое время, сохраняющееся и в пасмурную погоду) отгребите от стебля почву (если диагноз поставлен верно, часть стебля у самых коней пожелтела) и подсыпьте золу, мел или обработайте болтушкой из 3 столовых ложек золы, 1 чайной ложки медного купороса и 1 чайной ложки струганного мыла на литра воды. Кисточкой промажьте корень растения, а затем присыпьте опилками. Больные места также можно припудрить толченым углем, золой, мелом и подсушить. Землю в течение лета не подсыпайте, иначе болезнь возобновится с новой силой и растения погибнут. Поливайте такие растения только теплой водой и только до 14 часов. Погибшие растения удаляйте с комом почвы, выносите за пределы участка и сжигайте. Образовавшиеся лунки обязательно поливайте раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на кажду 1-2 л раствора.

Опрыскивание листьев огурцов хлористым калием снижает заболеваемость растений бактериозом.

При загущении посадок, перепадах температур со значительным понижением их в ночное время, поливах холодной водой и плохой вентиляции может возникнуть серая гниль. На загущенных посадках появляется огромное количество.

Похожие новости:
  • Огурцы в зимних теплицах
  • Огурцы в весенних пленочных теплицах
  • Огурцы в парниках
  • Борьба с вредителями и болезнями огурцов
  • Томаты в зимних теплицах
  • автор: denis | 27 января 2010 | Просмотров: 189068 | назад | на главную
    Обзоры
    Минитракторы
    Развитие культуры фермерства в России и в странах СНГ в последнее время находиться в активной фазе.

    Выбираем газонокосилку
    Газонокосилка это аппарат, при помощи которого облагородить зелень своего участка можно за пару дней.

    Выбираем пилу
    Как правило, для растопки нужны дровишки. Существуют, конечно, и бани, которые работают на таком топливе как газ, но мы поговорим о банях, которые работают для человека уже больше тысячелетия.

    Уход за газоном
    Газон на вашем участке нуждается в регулярном уходе. И одной стрижкой травы здесь не обойтись.
    © Проект основан в 2009 г. zelenplaneta.ru : сад и огород, растения и цветы, дача.
    Перепечатывание информации запрещено. Все права защищены.
    Rambler's Top100